「我先去宜蘭漁港買海鮮，再到深坑農場收成蔬菜，一個下午要開一百多公里路，」光頭、留著八字鬍的陳昶福，是野驢小餐館創辦人，但他更愛叫自己「農夫兼主廚」。
瀏覽野驢小餐館菜單，料理食材出處寫得很清楚，龜山島胭脂蝦、馬祖淡菜、嘉義牛小排。料理所用的蔬菜，更全都來自陳昶福一個人在深坑的農場。他是從產地到餐桌的實踐者。
事實上，陳昶福還擁有另一個身分──華泰大飯店集團二代，職稱是副總經理兼廚藝總監。華泰旗下有九華樓、驢子等餐廳，他為什麼還要在去年開這間屬於自己的法式餐館？
跳脫舊框架，改變廚房文化
「我在華泰雖然有部份主導權，但很多時候比較像一個成員、一個齒輪，我的想法還是要經過其他廚師同意，才能實行，」陳昶福說。（看更多：華泰名品城為什麼一開幕就那麼受歡迎？）
他曾待過美國、洛杉磯的米其林三星餐廳，2007年回台灣，想將國外所學應用在集團餐廳中。除了改變口味、菜式和食材採購觀念，陳昶福認為，他為華泰帶來最大的調整，是廚師理念跟廚房文化。
他回憶，有次看到九華樓的廚房有點髒亂，團隊卻說沒時間清理。「我一個人拿起工具就把廚房全部刷乾淨，我讓你看到，這一個人就做得到，更何況有整個團隊。」他希望廚師可以尊重自己的職業和工作環境。
陳昶福坦言，剛回台灣時溝通做得非常差，會跟父親、華泰大飯店集團董事長陳天貴吵架。
他自剖，華泰這間近50年歷史的老飯店，把他和很多員工、廠商餵養長大。身為華泰一份子，管理集團餐飲是他的工作。但他仍想要一個能跳出舊框架，試驗自己理念的場地，因此野驢小餐館誕生了。
潔白無瑕的外牆，鑲上拱形門和方形的窗透出金黃燈光。陳昶福夫妻倆共同經營坐落在東區巷弄的野驢小餐館，室內設計更由妻子一手規劃，「天花板、桌子怎麼布置，我OK、老婆OK就OK。我想做一個更趨於自己想法的餐廳。」
陳昶福在國外看到許多主廚擁有農場、自己種食材，但在台灣卻很少見。（看更多：從米其林餐廳回家郷 把台灣農場變辦公室）
他租下深坑300多坪農地打造精緻溫室，從播種、施肥到收成全部自己來，一週跑農場3、4天。蔬菜不只供應野驢使用，還能賣給華泰集團旗下餐廳。大學時就自學種菜，還在農場工作過一陣子，他笑著說，現在有時候喜歡種菜更大過廚房。
餐館內主菜以海鮮為主，陳昶福經常到宜蘭漁港選食材。他看見海產店、日本料理店廚師到漁港批貨，卻很少看到西餐廳的廚師出現，「無論什麼料理，確保食材新鮮，本就是廚師職責。」
他甚至直言，很不喜歡接受採訪，「同樣時間，我可以多拜訪幾間農場，去台中看葡萄酒跟起司、去花蓮看蝦子和鴨肉，」顯見他對食材挑選非常執著。
談起和華泰集團餐飲如何合作，陳昶福僅輕輕帶過，只說有些想法、菜單料理，可以在野驢先做實驗。確定的是，野驢可以隨他任性，例如：一週營業5天、只做晚餐時段，讓員工多陪陪家人。
陳昶福從小就對廚師工作著迷，5、6歲時吃鐵板燒，被廚師全神貫注炒菜的模樣吸引。16歲，他要求爸媽讓他在九華樓學做腸粉、烤鴨。
國中到國外當小留學生，住校時自願做洗碗員，「洗碗很有成就感。乾淨的盤子、刀叉、鍋碗瓢盆， 是廚房基本功。」
談起現在做餐飲的態度，他認為，食物是最原始最純真的。笨的、聰明的、再討厭、再嚴肅的人都會喜歡食物。
只要把食物做得好，不需要塞一些雜七雜八的故事和理念，「我現在不知道怎麼形容這個感覺，總之，沒有比食物更重要的事，」陳昶福說。
年輕有個性的華泰第二代，嘗試跳脫集團框架，當一個單純的農夫與廚師。（責任編輯：陳郁雁）
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