詹朴　才華野心　穩定爆發

他在歐洲與亞洲之間奔波，帶著工作室裡的四、五個同學、學弟妹，和分處台灣、中國、日本、英國及瑞典不同時區的紡織廠老闆、印花設計師、樂手、造型師、攝影師合作。從創意、製作、走秀、接單、生產，到行銷、通路，連跑帶跳地拼湊起一個設計師品牌版圖。

詹朴的設計特色以針織技藝為起點，佐以織造的印花及提花。每一季的系列主題喜歡結合神話、奇幻與現實世界，風格獨特且帶有文學色彩。每一次辦秀，他都會邀請他的老師、皇家藝術學院針織品系資深導師戴拉絲（Sarah Dallas），連續邀了6次，這一季終於等來貴賓。

走秀結束後，戴拉絲表示很欣賞這一季的設計，詹朴已經懂得不要太過鑽研技法、放太多東西在作品裡，學會丟掉。她喜歡這一系列的平衡感，顏色、材質與款型在轉折上的呼應，展現出了很重要的「系列感」。

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除了老師，老爸也在現場。詹朴是PChome董事長詹宏志、作家王宣一的獨子。雖然他總是避免任何父子同台的機會，但詹宏志依然沒有錯過任何一次兒子的發表會。

八坪客廳裡的時尚夢

「他和工作人員最後1個月簡直是不眠不休、無時無刻都在line來line去。我看著這個過程很心疼，但也覺得很有意思。台灣新一代的工作者要在世面上走出一條路，大概都得這麼努力，」詹宏志觀察，年輕世代用一種networking（人脈連結）的方式彼此幫忙，他們散居在世界各地，事先在網路上聯繫，來到英國就立刻接上手，「我覺得很新鮮，這是我們那個世代看不到的東西。」

在詹朴身上，似乎看不到年輕創作者慣常出現的單打獨鬥特質，他像一個小太陽，溫暖而沉靜，吸引大家參與他的夢想。

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離開倫敦的當天一早，《天下》去了詹朴的工作室。這個工作室兼住處的地方，位在英國內政部和交通部之間的精華地段，距離西敏寺和國會大廈走路不用20分鐘。8坪大的客廳堆滿了時裝週上剛使用過的物品器材，桌上擺著15支HTC贊助的RE迷你攝錄影機，拍下的各種幕前幕後畫面還等著被剪接、放上YouTube。

衣服吊桿佔滿走道，據說時裝週前，每天會有10個、8個人擠在這裡討論工作，現在只來了睡眼惺忪的4個，準備後製影片。

經過速度的催逼、時間的淬煉，詹朴已經隱隱發展出一套結合歐亞的工作模式：創意靠自己、生產利用台灣紡織業資源，時裝週的現場與音樂團隊來自台灣，但彩妝、造型與攝影找在倫敦的歐洲和日本人合作。

「其實多數人的工作室都很小，工作人員都是流動性的，很像一個電影劇組，甚至有些人只有時裝週期間在倫敦，平常在柏林或米蘭，」詹朴說，這是歐洲時裝業有趣的地方，能產生更多火花、吸收更多養分，但是當然也會出現更多「狀況」。

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他竭力在流動與固定之間尋找平衡。和他一起工作的台灣團隊，幾乎都是從第一季系列發表就開始合作，培養足夠默契。他們用線上軟體對抗彼此的距離與時差，用線上表格掌控每個工段與進度。

「詹朴很重視工作的流暢度和溝通，還有人與人之間的互動，」從3年前就開始和詹朴合作時裝週現場音樂的DJ應奇軒，此次帶著音樂製作人、主唱、貝斯手、小提琴手一起到倫敦演出。

「因為要跟倫敦這邊溝通設計主軸，我們整個團隊在地球上24小時都至少會有一個人醒著，很多事發生得很快，大家都要隨時接招、回饋想法，」應奇軒說。

出貨壓力比做秀還大

詹朴對創作充滿熱情，但性格不急不躁，很有耐性。「他是非常平衡的小孩，EQ高，很會協調一起工作的伙伴，」詹宏志說，他曾邀請前倫敦藝術大學校長史帝文生（Lord Stevenson）來看兒子的第一場秀。史帝文生告訴他，一個設計師成不成功，有很多命運成分在裡頭，但詹朴的個性應該沒問題，耐得起這行的磨練。

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「我會重視生產技術上、通路面的反應回饋，但對創作上的批評，就不太理會，一句謝謝大家帶過就好，」詹朴認為，其實跟上出貨進度的壓力，比做秀還大。他得把六成人力花在製造，從前以為品牌可以按照自己的節奏走，後來才發現一定要穩定性和爆發力並濟。

「知道愈多愈害怕！剛開始覺得好玩，把秀做完就沒事了，沒想到有買家喜歡，就匆匆編了第一批貨號，」他說，現在ApuJan一季已有上千件的出貨量，平均單品市價約1萬2千台幣。

雖然腳步快，但事情的優先順序詹朴心裡卻很明白，他放棄很多聯名合作的機會，把重心放在強化品牌定位。「只要品牌站得穩，沒有什麼機會回不來，」他說。

在創作上帶著奇幻色彩的浪漫，在經營上沉靜探索，ApuJan從一個人到一群人，或許只是單純想知道，一些才氣、一些野心，再加上大把勤奮，能帶著大家走到世界的哪裡去？