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6月，一場要價4800元的餐會，由南、北台灣最難訂位的兩家餐廳Akame與RAW聯手。350座位，線上開放訂位8分鐘賣完；加開了72個座位，也在2分鐘後搶光。
走進台北米其林3星餐廳頤宮，今年2月到4月的訂位率，雖受疫情影響些微下滑至110％，但5月已恢復疫前水平，回到140％。想吃，依舊得排隊。
這不是炫耀文。
即使疫情重創餐飲業，仍有一些餐廳不受環境干擾，排隊客滿。當別人努力求生存，他們想的是怎麼活得更好更精緻。究竟是怎麼辦到的？
超越消費者的價值觀
名廚江振誠觀察，餐廳可以分成兩類，一種是被需要，只有在這裡才能體驗的獨一無二，或是多一種選擇，消費者決定可能來也可以不來。（看更多：誰進得了江振誠的廚房？ RAW的高規格人才學）
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