Akame激推的破框葡萄酒　她用60年老藤葡萄，釀出電流般震撼

她想從國外進口釀酒的葡萄，入關檢疫期間就陣亡了。

為了水土保持，初期花七百萬做的邊坡水溝，一週後遇到大雨就毀了。

還沒開始就放水流，楊仁亞沒有抱怨，「幸好，才一個星期就下大雨，讓我們發現問題。如果種滿了才遇到呢？任何困難，背後都有好的意圖。如果我們有一些小小的前進，都是因為遇到困難；如果一直很順利，就無法經歷學習。」

如果當年成功進口了葡萄，或許威石東就做不出台灣地酒了。

因為「不適合，不代表不可能，」相信土地力量的她，撇除成見、丟掉框架，重新研究每個品種，並從台灣葡萄的特性著手，嘗試釀製酸香鮮明的氣泡酒。

楊仁亞撇除成見、丟掉框架，重新研究每個葡萄品種來釀酒。（王建棟攝）

南台灣最難訂餐廳Akame激推

「她挑戰的是必須發酵兩次的香檳釀造法，困難、設備貴，台灣也沒人嘗試，初期格外辛苦，楊仁亞在台灣地酒，開創一條新的路，」Le Somm侍酒顧問品牌創辦人何信緯指出。

楊仁亞用彰化二林60年老藤的黑后葡萄釀出「Impromptu即興曲粉紅葡萄酒」，細緻的柑橘、草本氣息，尾韻夾帶淡鹹礦物味，彷彿有種微弱電流滑入喉間的震撼清新。

又如荔枝和玫瑰香氣馥郁的台中三號，釀出熱帶熟果交織明亮檸檬、如空氣般輕盈的白酒。因著難以預測的雨水量，讓每一年的「木杉白葡萄酒」，風味都有些許異同。

王建棟攝

地酒追求獨特性，但楊仁亞說，「威石東不是故意獨特，只是天氣、品種都不一樣，自然產生了獨特。我沒有（釀酒）經驗，就是直接面對它本來的樣貌。」

南台灣最難訂位餐廳Akame主廚彭天恩觀察楊仁亞，「很願意實驗、嘗試各種可能，」沒有框架也不先入為主，才能創造各種滋味。

台灣氣候悶熱，彭天恩欣賞威石東的酒，味道清爽又輕鬆，跟台灣的料理很能相輔相成，受到年輕族群的喜愛。何信緯也認為，威石東的酒款屬於輕柔細膩的層次，風味清雅，很適合搭餐。

楊仁亞相信，「葡萄酒是人和土地的結晶，風土味道也包括人。」這也是地酒的真意：土地特質和生活方式碰撞後的火花。

「我們的酒就像眼前的山，看起來輕輕柔柔，讓人感覺好舒服、可以很親近，但你又會發現它的豐富多元、有很多可能，」笑起來也柔柔的楊仁亞說。

「我不想別人說，我從爸爸手上繼承了一間酒莊，那好俗。我覺得這是爸爸離開前給我的禮物，是他改變我的生命，為我帶來很踏實的意義，讓我的生命精彩度完全不同，」走在與父親一同築夢的葡萄藤旁，楊仁亞微笑著。

（雜誌原標題：60年老藤黑后葡萄 釀出電流般震撼╱責任編輯：吳廷勻）

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