剛落幕的東奧運動會上，日本滑板選手西矢椛成為奧運史上最年輕奪牌的選手。首度登上奧會競賽項目的極限運動，帶動一股流行旋風。
起源於70年代美國加州的滑板運動，急促而激烈的節奏，緊湊又炫技的動作，似乎為焦慮急躁的Z世代找到宣洩出口。如今隨著東奧點燃，一群叛逆小子搶下「大膽、無畏和獨具美感」的話語權，讓滑板鞋和周邊商品，演變成價值數十億美元的精品商機。
說起時尚風潮，80年代複製一致性的流行是大勢所趨；但今天，個人主義抬頭，消費者主導了趨勢。而面對全球疫情延燒，敏感的時尚明顯轉向務實需求，也牽動就地取材的次文化，由下往上，從街頭攻佔主流的時尚局面。
嘩眾取寵的時尚點子，被機能性所取代。滑板族之外，原本藍領勞工耐穿、不怕髒、強調功能的制服風浮上台面，是另一個佐證。不論經典的底特律外套，還是連身衣褲，以線條簡潔、質地耐用和方便行動，俐落又粗曠的「工裝」風格，因應「後疫情時代」氛圍，一夕之間成了潮男潮女流行的象徵。
設計重心放在處於工作環境，因應勞動者「寬鬆又耐磨」的style，深得肯伊．威斯特和德瑞克等硬漢巨星的青睞，也是無形助力；這就跟饒舌樂團在台上穿著球鞋和運動服又唱又跳，「搖滾樂把運動look帶到主流時尚圈」的道理是一樣的。
工裝界龍頭品牌Carhartt，1889年靠著兩架裁縫車，在汽車之城底特律跟著工人一起成長。二戰時期耐穿又平價的帆布夾克、連身褲，順利打響名號。招牌針織帽更是熱銷，一年能賣出400萬頂。
時尚，不再是設計師說了算
疫情帶來的不確定感，促使予人安全依賴的經典及實用設計抬頭，聯手具有草根性的「嘻哈」和「滑板」等街頭元素，就地坐大。連一線精品和百年老牌也跟風，甚至改變了人們對奢華的定義。
不論實際功能延伸出的工裝風，或透過極限運動宣洩的滑板造型，今天，不再是服裝設計師說了算的時代。如何在全球化的洪流下，尋求差異性和獨特感，進而觸動欲望，才是設計的主流。
正如時裝設計師席爾菲格（Tommy Hilfiger）說，「流行文化像透鏡，讓我們看見每件事。」你穿不穿工裝、喜不喜歡滑板，不重要，至少時尚讓你我和世界接軌。
（責任編輯：黃韵庭）
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