曾嫌台灣咖啡貴又難喝　他如何讓世界看見台灣精品豆？

但林哲豪沒想過，一批從桃子園誕生的咖啡豆，會翻轉他對台灣咖啡的印象。

他因在欉紅業務所需，常奔走產地拜會農友，有次聽聞一名桃子農要改種咖啡，「我說先試試看，但心中很不以為然。」

結果這批豆子沖煮的咖啡，不僅嘗起來有淡雅桃味，且果香濃郁；林哲豪原以為是他先入為主的偏差，但周邊友人也給予相同反饋，他意識到，其實台灣風土也能種出有特色的咖啡豆。

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林哲豪

• 出生／1986年
• 現職／台灣咖啡產業策略聯盟召集人、台灣咖啡研究室計劃主持人等
• 學歷／台灣大學園藝所碩士
• 經歷／在欉紅創辦人
• 資格／美國咖啡品質學會杯測師及後製處理認證講師（亞裔唯一）、日本精品咖啡協會資深職人（日本海外唯二）

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高單價精品咖啡，是台灣出路

「如果台灣咖啡從某個點切入，或許有機會塑造出不同價值，」林哲豪說。

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他先於在欉紅成立咖啡部門，2012年獨立為「台灣咖啡研究室」，帶進世界各地較正確的咖啡論述，並針對市場進行輔導、教育，弭平產業的資訊不對稱。

讓每個生產者感覺自己有機會成為台灣最好的那一杯咖啡，是策略聯盟現階段在生產端想努力的方向。（鍾士為攝）

10年前的台灣其實有零星咖啡產地，為人熟知的如雲林古坑、台南東山等，但產業並不受重視，農糧署的咖啡種植面積統計一度掛零。政府對於咖啡的「三不政策」——不輔導、不推廣、不補助，至今仍在咖啡農間流傳。

事實上，台灣咖啡在日治時期的種植面積曾逾千公頃，也是美援時期示範作物，但未能延續推廣，「以至於政府幾乎認為這個產業消失了，」林哲豪說，與其坐在咖啡館譴責政府做不好，不如告訴政府可以怎麼做。

在欉紅的經驗，讓林哲豪早已熟悉走訪產地、與農友溝通，他也把這套模式用在咖啡產業。

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造訪過世界各地咖啡產區的他深知，台灣咖啡種植成本高，高單價的精品咖啡才有出路。價格想拉高，咖啡農必須在栽種初期就了解國際品質標準，才有機會接軌。

因此，他接任策略聯盟召集人前幾年，已與農業改良場合作，擬定全國精品咖啡評鑑規章，號召各地農友加入評鑑，協助農友了解生產、製程的調整空間、市場競爭力高低，進而改善投資或生產技術。

人稱「咖啡王子」的鄒築園創辦人方政倫觀察，林哲豪這幾年花很多時間跟咖啡農交流、辦活動，透過評鑑來輔導他們。

微光咖啡創辦人人余知奇指出，「當我們引進世界通行的杯測師制度，甚至競賽評分機制，知識普及後，有利於農民種出出符合國際標準的咖啡豆。」

首度進軍國際，藍瓶也來競標

在國內推廣咖啡評鑑多年後，林哲豪去年首次與台灣咖啡協會、國際卓越咖啡聯盟（ACE）合作，舉辦「2021典藏台灣精品咖啡國際競標」（PCA），經過初、複選，有9支台灣咖啡豆、14國買家參與競標，國人熟知的美國藍瓶咖啡也在其中，「是我們預期外的行銷效益，」他說。

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據悉，藍瓶行銷部門的台裔高階主管喝到競標咖啡，得知產地是台灣時，反而回應，「你亂講，我們台灣才沒有產咖啡。」

最終，嘉義卓武山咖啡農場的日曬藝伎咖啡豆拍出每磅500.5美元，約合1.4萬台幣，是ACE競標平台史上最高得標金額，由香港咖啡商與台灣咖啡師冠軍吳則霖開設的興波咖啡在內，4家業者共同得標，其餘8支豆子也紛紛由美國、阿拉伯等國買家得標。

PCA決選主席評審寇納利（Scott Conary）當時指出，台灣咖啡經過此次拍賣，在世界的「需求與供給一定會大幅增加。」

台灣咖啡近年逐漸受到國際矚目，尤其是阿里山產區的咖啡豆屢屢獲獎。（天下資料）

去年PCA成果，讓林哲豪與余知奇、台灣咖啡發展協會理事長蔡治宇等友人有了籌組策略聯盟的想法。

咖啡國家隊，以創新突圍

「他擅長用比較大的經濟角度，帶著客觀數據看整個產業。在台灣咖啡產業裡，真的具有這種能力的人沒有想像中多，」余知奇觀察。

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策略聯盟集結咖啡農、相關產業公協會，分為生產處理組、品質管理組、行銷通路組、休閒及文化組4個小組。短期目標，是在生產端建立農民對於咖啡品質的掌握與認識。

蔡治宇解釋，如何讓每個生產者感覺到，有機會成為台灣最好的那一杯咖啡，是現階段在生產端比較想努力的方向。

中程目標，是嘗試讓品質不到精品咖啡規格的豆子，在發酵過程加入肉桂、柑橘等原料，或改以橡木桶發酵，以創新在市場中突圍。

最終目標則是提升台灣咖啡價值，成為具成長潛力的產業。但前提是，「必須先有更多人認識台灣咖啡豆，包含國人跟國際市場，」林哲豪說。

認識林哲豪的人都知道，只要他認為是公事的場合，即使去到產地，也必定穿著西裝，「他對儀態的要求，就是那個樣子，」方政倫表示。

「有時候會笑他是人形看板，總是固定的形象，10年來都沒變，」余知奇笑說，這幾年結婚生子後，多了點爸爸的味道。

林哲豪的衣著10年來沒變，對咖啡的堅持也是，只是多了對台灣咖啡的熱愛。

（責任編輯：黃韵庭）