說起時裝週，一般人的印象多停留在伸展台第一排的大明星，以及奇裝異服的模特兒，面無表情地魚貫走上伸展台。
「到底誰會買這些衣服？」這種嘲弄式的提問，每一年每一季都會出現在社群媒體上。
但這或許是一個比想像中還要嚴肅的問題，當大部份的人只要上網就可以買到衣服，而零售商推出新設計的速度是以「週」來計算，一年兩次的時裝週究竟有什麼意義？而真的有人會買這些衣服嗎？
用19世紀的邏輯，賣21世紀的衣服
時裝週的目的究竟是什麼？簡而言之就是時裝產業同儕的「大拜拜」，齊聚所有產業的重要人士，展現最新的設計成果。
外行人看不懂很正常，因為原本的用意就是產業內的對話，設計師透過時裝週去吸引時尚編輯與零售商的注意力，時尚編輯與零售商再進一步地去影響大眾。
現在一年兩次的時裝秀時程在19世紀末期出現，受到人稱高級訂製服之父的英國設計師沃思（Charles Frederick Worth）影響。時裝週的雛型則可以追溯自1918年的巴黎時尚產業，當時的時裝秀就是高級的小型服飾展演，讓潛在的客戶選擇訂製的服裝造型。
在1993年出現了第一個紐約時裝週（NYFW），美國時尚設計師協會（Council of Fashion Designers of America）整合不同品牌的時裝秀。在這之前，一百個品牌就有一百場時裝秀，對業界人士而言可是不小的體力與精神負擔。紐約時裝週出現後，米蘭、巴黎與倫敦跟進，奠定了時尚產業的4大山頭。
網路打破時尚藩籬，傳統時尚權威受挑戰
但顯而易見地，這個模式已經開始受到嚴峻的挑戰。因為時裝週對消費行為已經失去了過往的影響力。
這種在2月看秋季設計，隔幾個月以後才買得到伸展台衣服的模式，或許在19世紀還行得通，現代人可沒有這種耐心。
「只有抄襲者會從時裝週當中獲利，」設計師佛斯登寶格（Diane von Furstenberg）指出，時裝週成為便宜的快速時尚品牌，抄襲最新設計點子的捷徑。設計師品牌幾個月後才推出伸展台上的商品，時裝週帶起的熱度卻已經消退，倒是快速時尚的商業模式，可以迅速地把時裝週的設計轉換成商機。
時裝週的意義究竟是什麼？這個曾經是流行文化中重要的盛典，如今卻儼然成為一種文化活化石。許多設計師品牌開始略過例行的時裝週活動，自行舉辦新形式的發表會，甚至是寧可把龐大的時裝週開銷，拿來投資在社群媒體行銷。
「時裝週要滅亡了，因為它對現代消費者的影響力幾乎是零，」《Vox》報導指出，時裝週已經與過往的零售目的脫鉤，成為一種品牌形象的行銷策略。
《Quartz》時尚記者貝恩（Marc Bain）則認為，時裝週依然有媒合設計師與零售商的功能，並且依舊是設計師展現藝術理念最好的平台。
資料來源：Quartz, Vox, Business Insider, The Atlantic, FT
（責任編輯：張毓思）
