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英國時尚品牌Topshop母集團阿卡迪亞於11月底進入破產管理程序，成為新冠病毒大流行以來，英國破產企業中，規模最大的一家。
阿卡迪亞集團英國有444家店面，海外22家，全球員工數目達1萬3000位。
Arcadia集團的頹圮，是阿卡迪亞集團執行長格林 （Philip Green）事業的新低點。他曾經被視為「精華街區之王」，如今的新聞總是與種族歧視與性騷擾脫不了干係。
2006年，他還曾經因為「在零售業界的貢獻」而被封爵。但2015年，他以1英鎊出售負債累累的88年歷史英國老牌百貨公司BHS後，名聲便臭掉了。1年後，這家老百貨倒閉，負債超過13億英鎊，其中包括應該負擔的5.71億英鎊的養老金責任。
時尚編輯弗里曼（Hadley Freeman）2000年至2009年擔任《衛報》編輯時，正是Topshop的黃金年代。對於，Topshop的隕落，她感到震驚，「Topshop曾經是那麼的霸氣、那麼的光彩」。
弗里曼說，「我依然記得Topshop的光輝時刻」。2007年，名模凱特摩絲（Kate Moss）首次與Topshop推出一系列設計服飾。身穿紅色長禮服的凱特摩絲站在櫥窗內，國際媒體的閃光燈不停的打在她身上。
「這或許是時尚界少數不會忘記的故事」，而13年過去，一切都回不去了。
我們可以循著格林的說法，把一切怪在疫情頭上，這樣很直觀、很簡單。但在弗里曼眼裡，自從品牌總監舍菲森（Jane Shepherdson）2007年離開後，Topshop就以一種緩慢但感覺得出來的方式走下坡，然後把機會拱手讓給Zara等品牌，因為他們都比格林早意識到零售的未來在線上。
到底哪裡出了錯？
1964年，Topshop於謝菲爾德與倫敦的百貨公司地下室起家。初衷是販售英國年輕設計師的作品，而Topshop早年的成功，必須歸功於慧眼獨具的採購葦迪（Diane Wadey）。
1974年，Topshop走出百貨公司，從專櫃變成專賣店，而且一下擴張到55家，獲利超過百萬英鎊。品牌的成功，促使男裝品牌Topman於1978年成立。
舍菲森被稱為1990年代，英國精華街區影響力最大的人。她讓時尚的聲音更加民主化，並且改變女性穿搭時尚與購物方式。
但了2000年代初期，零售業面貌丕變。伸展台上的作品，原本都被視為不到最後一刻不可洩漏的機密，網路出現後，卻用手指點點就能一覽無遺。
聰明的設計與採購團隊於是很快地複製伸展台風格，並大量生產，也就是所謂的快時尚。舍菲森和團隊也精通於此，能在短短8週將最新風格服飾以具有競爭力的價格擺在店內。
然而，在20多年的操盤、創造每年上億英鎊獲利後，舍菲森與Topshop分道揚鑣，震撼時尚圈。八卦媒體說，就是因為凱特摩絲參與了設計，舍菲森才氣到走人。但業內人士和舍菲森都說，根本不是如此。
諷刺的是，Topshop的獨特賣點，這回成了毒藥。Topshop名聲響亮，聯名系列多得眼花，然而當提供的產品系列愈多，消費者漸漸也要得更多。但Topshop在平台與速度上卻跟不上。
零售市場爆炸，國際玩家紛紛加入對決，像是Boohoo 、Asos和Primark各個精通數位行銷。
當愈來愈多人開始改在線上購物，格林並沒有加碼投資。而於此期間，線上購物猛烈成長，特別熱衷網購的，正好就包含Topshop的關鍵14至24歲客群。
除了在投資電商慢半拍之外，員工說，老闆找貨的方式也過時了。
舍菲森時期，Topshop對伸展台新趨勢反應敏捷，但舍菲森離開後，Topshop卻喪失了這種能力。格林缺乏策略性的供應鏈管理能力，照理說縮短供應鏈，才能機動地回應急速變換的流行風潮，也讓零售商在庫存周轉上更有彈性。但格林固守亞洲，這意味產品從概念生成，到成品上架曠日費時，沒有競爭力。
最後一根稻草絕對是消費者的抵制。格林接連傳出性騷擾，以及種族歧視員工。2016年，美國天后碧昂絲（Beyoncé）與Topshop合作推出全新的運動品牌IVY PARK時，社會運動人士便要求碧昂絲與格林劃清關係。
（資料來源：The Guardian、 Fast Company、 The New York Times）
