「你看，這牛皮上面的紋路就是蠶絲，耐刮、耐磨，不同角度還有不同珠光色澤。很美吧？」後腦杓綁著個性格小馬尾，講話帶著高雄在地人特有的「氣口」，很難想像十足台客模樣的高雄明饌皮革第二代黃甲登，從事的是時尚產業。40歲的他每天開口閉口除了美感，就是設計。
「摸摸這個皮邊的邊油，很滑順！因為我堅持要純手工上很多層，」隨手拿起一個包，黃甲登都有故事，「這個皮面編織條大小不一，只能純手工，因為我要證明我們不是機器製造」、「這個（同款式的）包，漢神樓下名牌要賣10幾萬，我皮料更好，只賣6萬」。
眼光瞄到記者背的名牌側背包，從小在製革廠打滾的他火眼金睛，「你這個邊油不均勻，是用邊油機上的，」只用2、3秒，黃甲登就看透了這個包，「而且是二層皮泡發，頭層皮不會這麼重。」
我這輩子就要把品牌做起來！
這些話，同時有著對自己產品的驕傲，以及不甘心。
黃甲登所開發的蠶絲牛皮精品品牌「詩威博登」創立5年，不只進駐衛武營國家藝術文化中心以及高雄漢神百貨設櫃，還曾經被電商巨頭阿里巴巴看上，在中國短短3個月就做出近億台幣業績。
5年就嶄露頭角，可是黃甲登不滿足。他不要詩威博登只是短暫的名氣，不要只是台灣高雄一個小有名氣的手工包公司而已。他的目標，是路易威登（LV）、愛馬仕（Hermes）等百年精品品牌，「我這輩子就要把這個牌子做起來。」
黃甲登出身高雄大寮，是高雄明饌皮革第二代。大學念的是哲學，再到美國讀MBA、工作，他不是沒想過從此落腳美國，但是2009年，母親的一紙病危通知把他拉回了台灣。
回到家，他要看顧的不只是母親的身體狀況，還有搖搖欲墜的製革廠。在黃甲登小時候，家裡並不是這樣的。
台灣製革廠 從風光到夕陽
台灣畜牧業不發達，不過早年在關稅保護以及環保法規尚未成熟的有利條件下，製革業在台灣蓬勃發展。台灣從美國、智利等地進口生牛皮加工，全盛時期曾有100多家的製革廠。高雄大寮、鳳山一帶，就是其中一個重要聚落。
這些製革廠，曾經讓不是牛肉產區的台灣，一躍成為世界主要製成革出口國之一。但那些風光的數字，現在談來已是前塵往事。
解除關稅保護後，碰上環保意識抬頭、工資上漲，再加上內需市場不足、生皮價格波動、國際市場上取代真皮皮革的材質變多等多重打擊之下，從90年代開始，高污染、高勞力的製革業，大量從台灣外移至中國、東南亞。
攤開財政部關務署資料，2007年台灣生皮進口總價還有將近20億台幣，到了近年，每年只有零星百萬、千萬台幣的進口額。這10年來，製革廠的新聞不是污染、就是倒閉。
曾經一家製革廠1年可以衝出億元台幣的營收，近年掉到只剩幾百萬。「高雄（製革廠）只剩沒幾家了，賺的都是很低的毛利，」他說。
既然是夕陽產業，沒想過乾脆收掉算了？「那些老員工都從年輕跟我媽媽到現在，還沒退休哇。」
黃甲登還不忘挖苦自己，二代有成天吃香喝辣的，也有像他這樣成天奔波操勞，想破頭殼只為了救家裡的事業。
製革業的沒落，除了外在環境改變，還有一個核心原因是代工本質無法創造價值。黃甲登尋思，要創造價值的關鍵在於差異性。既然製革工法已然成熟，結合不同材料的跨媒材作法似乎是個方法。
他曾想過用牛皮結合押花，但兩者表面不平滑，無論如何黏合壓製仍難以避免空隙及氣孔生成。「既然面與面不可行，那線和面總可以吧？」他把腦筋動到了蠶絲上。兩者結合，可以讓牛皮有絲綢般的光澤又有天然皮的質感。
養蠶寶寶是台灣青壯年小學生物課的共同記憶，黃甲登當然沒想到，光是找蠶，就費了好一番功夫。
24hr人工看顧蠶寶寶 超美質感全是苦工
他問遍了農業單位，才發現台灣只剩苗栗一家養蠶場有能力供應。找到了供貨來源，又得克服取絲的過程。
蠶必須吐絲成平面自然紋路，才能與牛皮結合。這個工法，和蠶絲被平面繭的取絲技術又不大相同，因為目的是要輕巧的蠶絲紋路而不是緻密的絲綢。
黃甲登自己養蠶實驗，發現必須若讓蠶在油紙上吐絲，並且人工挪動蠶的移動路徑，就可能達到他想要的蠶絲紋路。只是，蠶吐絲沒有固定時間，養蠶場必須24小時人工顧著。這一紙蠶絲，貴的不只是蠶，而是人工。
「所以這個蠶絲牛皮，除了台灣之外沒有人有辦法仿冒成功，」加上家裡的製革技術及經驗，花了8個月，黃甲登才把蠶絲牛皮開發出來。
不只要美，還要符合歐洲市場對於皮革殘留物質的嚴格法規。
沒有人嘗試過這樣的製革工法。他信心滿滿到處投石問路，把皮料寄給國際精品名牌，對方很快表達興趣，卻開出整整1年的票期，也就是對收收貨了，1年後才會給錢。
一個台灣高雄的小製革廠沒那本錢跟國際大品牌比氣長，讓他轉念：既然蠶絲牛皮有躍上國際精品舞台的實力，那自己來做精品未嘗不是一個出路，「而且，如果把它（蠶絲牛皮）賣斷（給品牌廠），那就不是我的了。」
愛馬仕可以，台灣為什麼不行？
硬漢的硬氣，從一而終。
他和幾個同窗從打樣開始，幾個大男人利用下班時間做手工藝，到處擺攤賣小皮件，在攤位上，消費者熱絡的反應讓黃甲登知道產品會說話。
他延聘包袋工藝師傅，從此踏上自創品牌之路。如果愛馬仕可以以精湛的工藝開創近200年的口碑與輝煌，台灣也有材料技術，憑什麼不能從現在開始挑戰？
他連銷售人員都要找有待過國際精品的老手。採訪當天，在衛武營櫃位上班只有20天的櫃哥，過去十幾年待的是芬迪（Fendi）和普拉達（Prada）。
「他是我們R7（R7南部時尚創新基地）唯一創業成功的案例，」石化高值化中心代理執行長黃國維觀察，南部曾經有時尚產業代工製造聚落，但近年漸漸沒落，紡織業拓展會和鞋類暨運動休閒科技研發中心輔導的育成中心R7，雖然投入了產官學資源，但是成功者幾希，「這個年輕人非常積極。」
「我創業是碰上了對的時機。」黃甲登觀察台灣本土的時尚設計能量慢慢在發酵，未來打入國際時尚市場，正是時候。危機就是轉機，老產業的新生機會，正在萌芽。（責任編輯：李郁欣）
