從端午粽子到冬至湯圓，從滿月油飯到祭祀用的「粿」，糯米被研磨成一道道台灣人最熟悉的懷舊滋味，更被揉進歲月中，串連起一年各種節慶與人生各階段。
它的口感軟黏，也黏著我們一路走過搖籃到墳墓。它是糯米，台灣人味蕾熟悉的味道。
「常常都要吃，有感情了，」76歲的傑出農民協會榮譽理事長施欽雄談起糯米，像談起老戀人。種糯稻已經超過半世紀的他，生於彰化縣埔鹽鄉，這個全台灣種植糯稻面積最大的鄉鎮，鼎盛時期，這片土地曾滋養了近三分之一的秈糯產量。
立夏前夕，氣溫漸升，施欽雄一如既往走進田間「巡田水」。他不說，旁人都還以為這片綠油油的糯稻田，就是一般常見、作為白米的粳稻，因為兩者的細長綠葉用雙眼看，幾乎無異。但在收成脫殼後，差異就能見真章：粳稻是白色透明狀；糯稻則是白色不透明，如同象牙般的潔淨。
每年夏、冬兩期稻作結束，一袋袋糯米，就散入家家戶戶的日常。
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