第一次聽到台灣的葡萄酒在法國的國際葡萄酒大賽獲得銀牌，直覺的反應是：不可能！台灣沒有釀製葡萄酒的悠久文化，怎麼可能去跟歐美國家角逐這樣的一個獎項？應該是唬人的吧？
抱著半信半疑的心情，我走訪了台中后里的樹生休閒酒莊。原來，它得到的是「加烈酒」（又稱「加強酒」）的獎項，並非一般的紅、白酒。雖然如此，但也算夠厲害的了，畢竟，這可是台灣史上頭一遭，用自己種的葡萄釀出來的酒，在國際上揚名立萬。
樹生休閒酒莊的莊主洪吉倍看著由法國釀酒師公會（Union des Oenologues de France）頒發的證書，嘴角露出一抹淡淡的微笑。靦腆中難掩得意，但更多的是欣慰，因為，這條從種葡萄，到生產出國際認可的葡萄酒之路，樹生走了一甲子。
樹生酒莊所在的后里台地，是台灣最早種植葡萄的地區。早在光復前，日本人看準了大甲溪畔的這塊高地，由溪水沖積而成的砂礫質土壤排水良好，而且有平緩的坡地，加上日照充足，便已開始嘗試引進葡萄來種植。
轉型酒莊的樹生葡萄園，現在種植的品種以釀酒用的黑后、金香為主。（許瓊文攝）
洪莊主的祖父洪樹生，從一九五七年開始種植釀酒用的葡萄，洪莊主在一九六九年退伍後，也加入家族種葡萄的陣容。當時，后里一帶的農家幾乎家家戶戶種葡萄，種植的葡萄以奈加拉等可以直接食用，也可釀酒的品種為主。收成後，則主要交給公賣局釀製玫瑰紅、玉蘭白酒等。
留法釀造博士加持
不過後來，隨著進口葡萄酒在台灣逐漸普及，公賣局的葡萄酒逐漸失去競爭力，后里的葡萄產業也一落千丈，大家紛紛轉種柑橘。洪莊主不忍心放棄祖父一手開闢出來的葡萄園，於是在二○○二年政府輔導農民轉型時，毅然決定投入釀製葡萄酒的工作。
「我還記得當時去上釀酒課時，只有我一個人自備原料，載了一貨卡的葡萄去教室，把大家都嚇了一跳，」洪莊主說，自備原料，是為了顯示他對自己種的葡萄有信心。
就是這份信心和決心，讓農糧署選中他的酒莊作為輔導的對象，並且找來留法的葡萄酒釀造專家陳千浩作為技術指導。一位是土生土長的種葡萄老手，一位是留法喝過洋墨水的釀造博士，兩相撞擊之下，果然產生絢爛的火花。
樹生酒莊用來貯酒熟成的木桶，購自法國，每一個都相當有歷史（朱家瑩攝）
二○○五年試釀的三百瓶Muscat（以金香葡萄釀的加烈酒）樣酒，去年參加由法國釀酒師公會舉辦的「巴黎世界酒類競賽」，一鳴驚人地得到了加烈酒項目的銀牌獎。
百位國際裁判嚴選
每年三月舉行的巴黎世界酒類競賽，是葡萄酒界相當權威的一項競賽。
參賽的酒類必須符合大會的嚴格要求，並且在比賽中經過來自三十餘國、一百多位葡萄酒國際裁判的嚴格品選後，才能分出勝負。洪莊主把得獎的功勞歸於陳千浩。
曾經在勃艮地大學主修釀造的陳千浩，在深入了解后里當地葡萄的特性後，決定使用中斷發酵的方法，釀製加烈酒。並且別出心裁地將這款酒命名為「埔桃酒」。「埔桃」是他從《本草綱目》考證得來的葡萄古名，以此來區別這款酒和一般進口葡萄酒的不同。
陳千浩認為，要做葡萄酒莊，只要有錢就可以做，但再怎麼做也只是學人家，釀出仿法國葡萄酒、仿義大利葡萄酒，沒有自己的特色。能用台灣種出來的葡萄，釀出結合台灣風土精華的葡萄酒，才算厲害。
在木桶貯存六年後的埔桃酒，呈現迷人的琥珀色，酒香四溢。（朱家瑩攝）
琥珀酒色 淡淡果香
加烈酒因為在發酵過程中加入白蘭地，中止了酵母吃掉糖分的過程，所以當中保留了較多的糖分，酒精濃度較高，喝起來也較一般葡萄酒甜。在歐洲，一般作為開胃酒或餐後酒飲用，和一般佐餐的葡萄酒不同。
隆冬時節，上一季的葡萄已收成，製成的初釀還在酒槽裡靜靜地發酵。陳千浩選了一個微涼的午後，輕輕地敲開了裝著二○○六年釀的埔桃酒木桶，小心地舀上一勺。先聞香氣，再送進口中輕嘗……不錯，琥珀色的酒體散發著淡淡的葡萄果味，甜而不膩的口感，入口甘醇又清爽。
今年的比賽在即，洪莊主和陳千浩都希望，這支酒能為台灣再創佳績。只是一年才釀不到千瓶，釀了以後又要熟成好幾年才能開封，洪莊主嘆說，如果不是靠一部份果園種的柑橘多少補貼著，還真的撐不下去。
「還是要堅持下去啊。你現在已經是國際大賽的銀牌獎了，不要打壞招牌，」陳千浩鼓勵他，既然已走了一甲子，就為了台灣的「埔桃酒」再繼續走下去吧。
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