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美國知名服飾品牌J.Crew執行長德克斯勒（Mickey Drexler）為品牌掌舵14年後，無力挽救下滑的業績，5日辭去CEO一職。
德克斯勒曾被稱為「零售商王子」，美國知名服飾品牌Old Navy和Banana Republic創建的背後，都有他的影子。他更是協助蘋果公司成立蘋果直營店的推手之一，堪稱賈伯斯的導師。
談到科技與零售的結合，他絕對是座位區第一排人物，而今卻坦承：當線上購物巨浪席捲而來，他的準備不足。
4月，J.Crew前總裁和創意總監賴恩茲（Jenna Lyons）早德克斯勒一步離職。賴恩茲的離開，似乎已經預告兩人攜手打造的J.Crew黃金年代將出現變化。
2003至2005年左右，德克斯勒和賴恩茲用明亮的顏色、恣意混搭的印花圖騰和奪目細節為J. Crew注入「貴族雅痞風」元素，讓消費者在Tommy Hilfiger和Lacoste等大牌子之外，有其他的選擇。
這個策略確實奏效，一度成為J.Crew輕奢時尚「贏的方程式」。銷售成長，品牌也成為開襟衫和斜紋褲的代名詞。2008年，美國前第一夫人蜜雪兒穿上J. Crew開襟衫上主持人傑雷諾（Jay Leno）節目，女兒們更是在歐巴馬的就職典禮上穿上J.Crew 的童裝品牌Crewcuts服飾。
然而近幾年來，J.Crew卻變無聊了，也因此漸漸失去消費者青睞。
J.Crew銷售連續10季下滑。在2016會計年度，J.Crew銷售較前一年下滑6%。
德克斯勒5月底接受《華爾街日報》訪問時說，曾經，你只要關注服飾本身和店內消費經驗就夠了。但，情況再也不是這樣。
德克斯勒說：「如果你沒有沉迷於產品，沉迷於社群媒體、沉迷於數位，你便無法成功。這些事物，組成當今的零售。」
當精通數據和趨勢分析的快時尚，讓消費者心目中的理想商品，用更快、更低的價格搶市，當然侵蝕了輕奢定位J.Crew的市場。再加上近幾年，許多新品牌也竄出頭，它們有類似J.Crew的高品質和精緻感，價格卻往往低很多，如American Giant、Cuyana、M.Gemi，就
連J. Crew的姊妹品牌Madewell也成長中。
曾與德克斯勒共識的高層主管說，德克斯勒極度重視細節，他在意布料觸感、堅持鈕扣的細節甚至是重量，以及腰帶內側的格子圖案。
然而當這些設計細節放上網，卻不再明顯。線上購物的消費者更傾向「看個大概」，細節設計被省略了，觸碰不到衣料的觸感，最顯而易見的只有：J.Crew定價比人家貴。
約莫於2015年，J.Crew出現了品牌定位危機。許多人開始問，它究竟是貴族雅痞，還是精品服飾？同年，《Fastcompany》報導，一名消費者發表了一張圖文並茂的手寫信，她首先列出用596美元買下的一套J.Crew日常穿搭，然後接著列出，用同樣的錢，她可以買下多少東西，其中包含由舊金山直飛檀香山的機票。
對此，連德克斯勒都承認，「或許，在態度上我們真的太『菁英』了」。
為了挽救日益下滑的銷售，J.Crew放棄高端時尚，結束婚禮系列，也裁員百人，甚至推出低價位的全新品牌J.Crew Mercantile搶市。消息人士也透露，2014年2月，J.Crew與Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing Co. Ltd.）洽談收購事宜，但雙方一直沒有達成協議。
WSL零售策略公司（WSL Strategic Retail）執行長李普曼（Wendy Liebmann）說，J.Crew「似乎一下子失去了造型和風格的sense，它似乎抓不到生活風格的視角了。」
資料來源：Wall Street Journal、Quartz、Fastcompany、Bloomberg
