誰攪亂了咖啡市場？

　台灣近幾年最瘋狂且人氣不衰的新興服務業，是咖啡屋。對政府的決策者來說，每個風景名勝、偏遠鄉鎮，都需要開間咖啡屋。對愛台灣的遊客來說，每到一處美景前，也需要透過一大片玻璃窗、手捧一杯熱咖啡，才算真正品味到大自然。
咖啡屋，已經成了品味消費、現代化、進步的文化與政治的同義詞。咖啡消費，也已經變成許多台灣人生活的必需品。
一位企業負責人，決定將辦公室跟著一家花園咖啡屋遷到新大樓。「沒有這間店，我每天都不想來上班，」這位喜歡在花園咖啡屋而不是辦公室裡工作的企業負責人說。
另外一位自由工作者，儘管山上的家中有大片玻璃窗，卻每天早上仍固定帶著紙筆，到不同的咖啡屋去工作。「因為我喜歡那裡的味道、人聲、感覺，」他說。
這個瘋狂是世界性的。
根據《經濟學人》報導，美國去年純咖啡屋（cafe）的數量（一萬四千家），是一九九○年的七倍。整體咖啡屋營業額也成長了七％。歐洲咖啡屋的成長也讓《經濟學人》在聖誕節前，用大篇幅為英國的咖啡屋才是咖啡文化正統而辯護。
連全球數一數二的貧窮國印度，咖啡屋都在近幾年有突出的成長。《金融時報》十二月初報導，印度最大咖啡連鎖Coffee Day，去年在印度已有一三五間咖啡連鎖，今年將在偏遠的大吉嶺等小城鎮，再新開兩百家新店。
這些感性、美學、生活的正面發展後面，卻隱藏了全球咖啡業最悽慘的一年。
咖啡史上最悽慘的一年
別小看咖啡，它是石油之外，全球交易量最大的第二大貿易商品（期貨）。這個「黑金」產業，卻在去年進入史上最黑暗的一年。
根據《紐約時報》十一月的報導，去年全球咖啡價格跌至三十年來最低，「整個產業也面臨史上最大的危機。」《紐約時報》給的簡易經濟學解釋是「需求減少、供給過剩、價格崩潰」。
但明明咖啡屋數量大幅成長，為什麼需求減少？《茶與咖啡業》雜誌十一月中給的答案也許中肯。
這篇名為《Expresso是咖啡的利多嗎？》的報導指出，近年咖啡在全球造成的瘋狂，跟以expresso為底的義式混味咖啡關係最密切。
expresso是用幾種不同產地、品種咖啡豆混合而成，不突出任何一種咖啡豆的味道，也因此常需要混入廉價、品質不好的咖啡豆，以創造「一種神祕的混合香味，」這本專業雜誌指出。
因為容許混合廉價的豆子，也刺激了全球咖啡種植者，大量生產級次較低的Robusta咖啡豆。
越南的興起就是例子。去年越南取代哥倫比亞成為全球第二大咖啡豆產地（第一大為巴西），產量十年內暴增近九十萬噸，主要生產的就是Robusta。迫使藍山咖啡的故鄉哥倫比亞減產五○％，改種可可。
expresso的確打開了咖啡的全球市場，卻也殺雞取卵式地打爛了咖啡的全球市場。「我覺得今天所有農產品的問題，就是農民跟產業幾乎完全沒有關係，」極品咖啡聯盟負責人史賓德勒說。
他認為最成功的農產品是酒，每個葡萄園都有自己品牌的酒，不同地區的酒也發展出不同特色。以往咖啡店賣單品咖啡（藍山、爪哇、哥倫比亞等）的年代，咖啡農還有機會經營自己的附加價值，而在expresso的年代，附加價值完全操縱在咖啡屋的經營者手中。
但大型連鎖咖啡屋星巴克，卻是這場咖啡產業革命中最大的獲利者，也因此廣受批評。星巴克在美國本土擴展新店，就常遇到阻礙，小鎮居民以保護社區特色咖啡屋為名，拒絕星巴克進駐。
但是代表流行、品味的連鎖咖啡屋，已成為年輕族群的最愛。當然，一份針對美國中學生的調查也跟著指出，喝大量咖啡的中學生每天睡眠時間最少，白天也最容易在課堂打瞌睡。另外，健康專業也警告，咖啡因容易造成骨骼疏鬆。
抗衡這場咖啡瘋狂的關鍵主角之一，當然是「茶」。十一月中的《金融時報》，對茶的前景極端看好：「過去十年最大的行銷奇蹟是連鎖咖啡屋，下一波就要看茶。」
它指得是可口可樂與雀巢聯手發展的冰茶系列，這個由蘇黎世發起的新革命，已經成功攻下星巴克的幾處痛腳─日本、瑞士、比利時市場。台灣發展咖啡屋的瘋狂，也許該對下一波茶的發展方向有些掌握。