【玩遍山川里海】從花蓮豐田到台東大鳥，沿台11線品味太平洋

花蓮縣考古博物館，展出展出約80萬件考古文物。（邱劍英攝）

村落外圍的碧蓮寺，為豐田神社所改建，神社本體雖已不存，仍可見鳥居、石燈籠、銅鐘，及造型獨特纖長的狛犬。

碧蓮寺（豐田神社原址）現存犬造型的石雕十分特殊。（邱劍英攝）

待在忠孝街上，可至如豐琢玉工坊琢磨玉石，親身體驗何謂「玉不琢、不成器」。

若仍意猶未盡，則可驅車前往鄰近的立川漁場，此處有獨特「摸蜆兼洗褲」活動，惟所摸之蜆仔無法立即料理，若嘴饞，亦可購入「蜆精冰淇淋」嘗鮮。

立川漁場養殖各式品種的蜆，除了生態觀光，還有「蜆精冰淇淋」讓人嘗鮮。（邱劍英攝）

然豐田最令人驚奇者，為其地方組織之強韌。本地牛犁社區文化交流協會營運已20餘年，如今正職有24名。

協會起初以辦課輔為主，成功凝聚當地青年向心力，曾在協會度過少年時期、今已31歲的協會幹部楊富民透露，與他同屆的國中同學，有過半選擇留在豐田，或從農、從商，或進入協會工作，返鄉者眾，使當地小學新生甚至不減反增。

豐田帶路人楊富民：東華大學華文研究所碩士，在牛犁社區交流協會擔任幹部。常於報刊發表對豐田人事物的觀察。（邱劍英攝）

如今協會大事，便是將位於村落中心，已荒蕪數十年的大同戲院翻新再造，未來戲院將成為親子遊憩、舉辦市集的複合式藝文空間。望進空曠戲院，工人們忙著鋸木、裝修，他們均為豐田在地子弟，正為村莊而努力。

大同戲院充滿歷史痕跡。（邱劍英攝）

第二站》長濱：盡享海洋的懷抱

往南來到長濱，一如其名，地形狹長且濱海，對32歲的鄧博瀚來說，這裡是絕妙的創業之處。

「在這裡只要做自己喜歡的事，大家就會看見你，」打扮隨性的他，3年前與當社工的妻子東漂至長濱，租下台11線上一間平房，開了咖啡廳「嘎嘎烏賴賴」，店後是湛藍無垠的太平洋，店前則有幾隻只養不吃的寵物雞自由奔跑。

長濱帶路人鄧博瀚：又名嘎妞，成長於新北市的東漂族，當兵時發現對咖啡的熱愛，與妻子經營長濱咖啡廳「嘎嘎烏賴賴」。（邱劍英攝）

鄧博瀚是板橋傳統糖果店之子，他對繼承家業沒興趣，當兵時因幫長官煮咖啡，意外發現自己熱愛咖啡。他在台東打工換宿時認識妻子，兩人婚後決定在此創業。

城市之子在台東並不無聊，只因沒事便往山上跑、往海裡去，或往朋友家走。說到私房景點，鄧博瀚推薦長濱漁港，被堤防圈圍的地形是絕佳游水之處。精神生活亦不匱乏，他習於用Line直接向長濱獨立書店書粥老闆訂書，店裡也擺放著書粥的寄賣書籍。

長濱獨立書店書粥。（邱劍英攝）

走出嘎嘎烏賴賴，向北車程1分鐘，便是絕不該錯過的鮮味邱爸爸海味，每人均一價500元，菜色由主廚決定，生食、酥炸均有，或因食材無庫存壓力，菜色味美料鮮。最神奇者，乃魚肉竟能料理出如雞肉、牛肉般醇厚濃郁口感；海鮮外，豬肝更是一絕，沾芥末醬後入口，鮮甜美味不輸生魚片。

邱爸爸海味。（邱劍英攝）

大快朵頤後，不妨至金剛大道散步，大道面向太平洋，兩側綠野平疇，漫步其中，足以拋塵世之煩憂。若對歷史有雅興，將地圖座標定位三間屋福德祠，則可於廟後發現日治時期留下的三間屋祠遺址基座，尋覓之間，亦頗有興味。

長濱金剛大道常與池上伯朗大道並提，差異在於金剛大道可望至無垠太平洋。（邱劍英攝）

天色漸晚，可至一耕食堂享用600元無菜單料理，料理主打阿美族特色美食，如洗烙（醃豬肉）、福尬（醃筍）、阿納度（醃魚料理）均各有風情。食堂負責人巴奈原為社工，成立食堂初為推銷當地稻米，孰料誤打誤撞，成了當地名店，來店前須先致電預約。

為推廣當地稻米而成立的一耕食堂，因獨特原民風味的無菜單料理而聲名鵲起，味美料鮮。（邱劍英攝）

第三站》都蘭：部落的「美式」風格

都蘭可說是台11線上的「鬧區」了，此處店鋪林立、人氣暢旺。如今，部落青年經營的社會企業更直接命名為「都蘭國」，要行銷獨一無二的「（阿）美式風格生活」。

都蘭帶路人鄭宜豪：熱愛原住民文化的漢人。曾任歌手舒米恩經紀人，現為都蘭國青年培力工作站計劃主持人。（邱劍英攝）

都蘭是阿美族第七大部落，居民約有2300人，近20餘年，部落開始復興「年齡組別」制度，該制度以5年為一階，同組別者，關係等同無血緣的兄弟姊妹，不同組別齊心合力，於豐年祭中負責不同工作。

組別名稱也十分有趣，均以「拉」作為開頭，並加上成年禮舉行時的年度大事，如「拉經國」指該年蔣經國就任行政院長，「拉元簇」是因該年李元簇來部落巡視，族人間只要互問組別，即知長幼。

當地的阿度蘭阿美斯文化協進會，於2020年發展出「都蘭國」社會企業品牌，推廣部落工藝及文化走讀，遊客於都蘭國入境大廳可選購各式部落產品，如遵循部落古老釀酒工法的「出力釀」，酒麴以部落周遭所生藥草調製，不同部落米酒滋味不同，一如南法不同酒莊風味各異。

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出力釀推廣阿美族釀酒文化，左及右為創辦人高莎、阿銓，中為釀酒師阿星。（邱劍英攝）

事實上，都蘭人主體意識來得甚早，今年91歲的沈太木，一生目睹族人遭日人、漢人欺凌。近30年前，擔任部落頭目的他，有感於文化衰散，亟欲替部落留下文化遺產，便僅憑兒時記憶，花費十餘年復興部落「樹皮衣」技藝，透過反覆敲打構樹組織，製成獨特樹皮衣帽，做工精緻。欲參觀樹皮衣，可聯絡巴奈達力工坊預約。

沈太木用樹皮做的衣服富有設計感。（邱劍英攝）

第四站》金崙：尋訪私房絕景

南下金崙，知道的人不算多，即有耳聞，多半衝著金崙溫泉而來。然近10年，這個有著無敵海景的排灣族村落，正悄悄滋長出溫泉外的迷人風貌。

金崙帶路人武撒恩：阿美排灣混血，從小生長在都市的「都胞」（在城市長大的原住民）。30歲後回到金崙，與伙伴共同經營永續環保的民宿「打個蛋海旅」與「力卡珈琲」。（邱劍英攝）

小小村落裡散見著幾間特色景點，力卡珈琲有獨特的馬告風味飲品，自咖啡廳窗台外，即可望見一班班火車從旁駛過。

同條路上的鼎倫牛肉麵，主打正宗外省口味，肉塊鮮甜，用餐時間總大排長龍、人聲鼎沸。

鼎倫牛肉麵。（邱劍英攝）

吃飽喝足，或至金崙海灘眺望海天一色，壯闊美景，或轉身入村，拜訪線織屋，欣賞排灣「羊角鉤」編織工藝，其獨特死結編法，使成品即使破洞也不會拉扯擴大。

線織屋用羊角鉤編織法編成袋子，特別展示破洞不會擴大的特點，彰顯排灣族的工藝。（邱劍英攝）

最後漫步至金崙聖若瑟天主堂，這裡耶穌與聖人們均入境隨俗，著排灣服飾。

金崙聖若瑟天主堂外觀與內裝充滿排灣族元素。（邱劍英攝）

近年村裡有了觀光商機，年輕人選擇回鄉。30出頭、身形魁梧的王溢錞為金崙本地車行二代，修車廠原有兩間店面，父親將其中一間給他開咖啡廳，他遂命名為黑手咖啡，裝潢融入汽車零件、機車等元素，仍與父親經營的車行相鄰。

黑手咖啡。（邱劍英攝）

鄰近金崙的多良車站，如今早已名聞遐邇、人滿為患，而金崙人的私房景點，是位於多良車站後山瀧部落內的5181聽海-文創工作室＆咖啡，因所處位置地勢較高，可綜覽太平洋絕景，大有可觀，不過上山路途陡峭，須注意行車安全。

第五站》大鳥：部落媽媽工藝

行程最後來到台東尾端的大鳥，很少有人會專程前往，除了少數路過台11線時，被其獨特地名吸引而來的過路客。

這的確是一個靜謐低調、依斜坡而生的小聚落。該聚落形成於日治時期，由三個被日本人驅趕下山的排灣部落所組成，格局方整，其地名來源，一說是日人認此聚落形貌，遠觀一如大鳥展翅。

少了商業觀光氣息，大鳥有的是在地排灣族最直接的生活樣貌。聚落內可拜訪笆札筏布工坊，採購由部落媽媽手製，織有排灣獨特圖騰的精巧布包。該工坊原為八八風災後，政府為促進地方經濟，補助部落婦女謀生而設立。

大鳥帶路人王曉彤排灣族人，「笆札筏布工坊」經理，善用臉書行銷，讓原本在補助結束後難以為繼的布工坊持續經營。（邱劍英攝）

然風災後3年，補助結束，眼見布工坊將無以為繼，工坊經理王曉彤決定自謀出路，她利用臉書行銷布包，吸引遊客參訪，竟將工坊生意維繫至今。

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布工坊現在雇有5位全職、15位兼職，多為大鳥本地的部落媽媽，「我唯一讓大家信任的是，我是跑不掉的，」在大鳥土生土長的布工坊經理王曉彤說，自己就是喜歡大鳥的緩慢步調，對去都市工作反而無甚興趣。

大鳥部落靠海側的大鳥遊憩區，建有風格現代、飾以排灣族圖騰的雙層觀海平台，若於平台梁柱間遊走觀海，可感受到建築構造與海景相互營造的獨特空間氛圍。

位於大鳥部落對面的大鳥遊憩區，有造型獨特的觀海平台。（邱劍英攝）

大鳥另一令人驚豔景點，絕對讓你印象不到：那是往大武方向，一家名為「銷魂超厚雞排  不好吃請報警」的雞排店。

位於大鳥的銷魂雞排。（邱劍英攝）

雞排肉塊大而厚實，口感多汁，令人吮指回味再三，雖要價90，仍舊門庭若市，成為南迴公路上獨特風景。

（雜誌原標題為：沿台11線品味太平洋。責任編輯：王儷華）

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