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不用說也知道，可可是巧克力的主原料。一般人熟知非洲和南美等南半球地區有可可產地，不過其實台灣南部的屏東縣也能栽種可可，4月到6月是收穫最盛的時期。
那麼，為什麼原產南美、只能在熱帶栽培的可可，會在台灣呢？可可是怎麼來到台灣的？要追溯這段歷史，就要說回日治時期台灣的日本人。
日治時期造訪台灣的森永創辦人
1927年（昭和2年）2月10日，一位日本人懷抱大志前來台灣，他就是森永製菓創辦人森永太一郎，也是現任首相夫人安倍昭惠的外曾祖父。由於日本國內有很高的巧克力需求，森永太一郎前來台灣，尋找能栽種可可的土地，希望能在國內（當時台灣受日本統治）找到能讓公司自給自足的可可產地。
森永太一郎從台灣總督府開始，從台北到台東花了40天馬不停蹄地拜訪、視察，而後由當時的常務董事大串松次繼續執行計畫。
繼承森永太一郎遺志的大串松次，1937年（昭和12年）前往台灣，取得阿塱衛地區約1萬8000坪農地的開墾許可。幾年後，他設立「森永台灣殖產會社」，在屏東建設了新研究所和實驗農場，認真準備栽種可可。
然而，要在台灣讓可可落地生根並不容易，光是把可可從東南亞等世界各地運來，就很費工夫。可可果實很容易腐壞，如果不盡早種植果實中的種子，就不會發芽，而台灣冬天氣溫低，也妨礙可可成長。
1939-1940（昭和14-15年）間，明治公司也試圖在台灣種植可可。根據《日本巧克力工業史》，昭和15年，明治取得了4個地方的開墾許可，但種植可可真的非常困難，從蘇門達臘運來的可可，種了2000株，但因為冬天的寒冷、土地乾燥，幾乎沒有收成。
森永在屏東地區種植可可，一直沒有什麼收穫的情況下，太平洋戰爭開打了，森永的台灣可可夢也跟著破碎。
不過森永在台灣種植可可的足跡，現在依然留在台灣。
從台東中心部開車1個多小時，可以抵達位於寧靜山中的森永村。在村裡經營餐廳的居民表示，以前祖父告訴我們，日本森永工廠和事務所都在這裡，因此成了這個村的名字。
森永製菓的小野隆表示，森永村是森永當時與台灣總督府合作集結人力的聚落，原本住了約200人，為了種植可可和咖啡，努力增加居民。
距離森永太一郎來台灣已經過了90年以上的現在，可可樹已經好好地在台灣落地生根了。儘管沒辦法跟主要產地相比，2019年的收成已經優於前一年。2010年起，可可農家增加，福灣巧克力等用屏東可可生產的可可，知名度愈來愈高，台灣做為容易造訪、治安優良的可可栽培國，也吸引了一些觀光客。
日本知名巧克力職人土屋公二分析：「台灣若要成為厲害的可可生產地，非得增加栽種量、提高可可豆的品質不可。」若要拓展海外市場，必須解決如何平衡品質與價格的挑戰。土屋2013年起定期會來台灣，提供可可栽培和巧克力製作的建議。
1997年起栽種可可的李松源表示：「感謝日本人把可可帶來台灣。現在台灣的可可，還有一些是戰前的品種。」福灣莊園巧克力執行長許華仁也贊賞「當時日本人的可可夢與願景」。
（資料來源：東洋經濟、臺灣總督府府報）
