台中精密機械園區，這座年產量約8萬件的成衣廠，只有8台一體成型織衣機，約每30至40分鐘能織出一件完整衣服。因為導入了數位設計軟體與如3D列印般的無人成衣產線，包含管理階層，整座工廠只有5位員工。
號稱從下單到交貨只要兩週，比起紡織業動輒數月的跨國分工生產工時，無人產線大幅縮短了時間。（延伸閱讀：當客戶都在問「請問你們工業4.0的作為是什麼？」 成衣廠展開無人化革命）
過去幾十年，因為勞力成本上升，幫台灣賺進第一桶金的成衣工廠，從台灣一路遷徙至中國、越南甚至是非洲。睽別10多年再重返回台設產線，紡織業追隨廉價勞動力的策略正在改變，走向靠近市場的短鏈供應模式正在崛起。
優衣庫「未來工廠」 打響日本製造
9月，麥肯錫訪談了188位國際品牌與供應鏈主管。結果顯示，有七成九的受訪者認為，2025年，紡織業的供應鏈將逐步從亞洲生產並外銷全球，走到短鏈供應，在美國、墨西哥、土耳其等地，逐步建立起如衛星般的紡織供應鏈。（延伸閱讀：愛迪達在美國用機器人造T-shirt，紡織製造重返美國時代來臨？）
原因是消費者改變了。從跨國分工走向在地生產。麥肯錫指出，社群軟體與網紅崛起，消費者的自主性高，喜好難以預測，也愈來愈強調產品的客製化程度。因此，供應鏈如何達到規模化、彈性化的客製化生產，成了決勝關鍵。
而這場變革正在全球各地悄悄的展開。
開出第一槍的是總部設在東京的優衣庫。兩年前，優衣庫與日本自動縫紉機大廠SHIMA SEIKI（島精機）合資，共團研發設立在東京的「未來工廠」。靠著如3D列印的一體成形機台，已經連續多年推出「日本製造」的服飾。
傳統的成衣廠，要把數十片的布料靠手工縫成一件衣服，因此走的是人海戰術，必須靠大量勞動力。但優衣庫與SHIMA SEIKI的一體成型縫衣機，因為能像織襪般一次縫出一整件衣服，少了紡織產業最耗費人力的工序，日本製造才有可能。
優衣庫著眼的是，在主要消費市場的周邊實驗小型生產基地，讓快時尚品牌更快速的抓準市場潮流，反應客戶需求。
佈局小型工廠 走向彈性與客製化
同樣的轉變也在中台灣上演。錦祥紡織能在台中設立成衣工廠，同樣使用SHIMA SEIKI的一體成型縫衣機。
走進這條產線，5、6間教室大小的樓層，沒有如螞蟻雄兵的車縫工與縫紉機，只有擺滿電腦的研發中心和8台一體成型縫衣機，正織出一件又一件的上衣。（延伸閱讀：宏遠興業 生產線自我進化 30年紡織老廠換腦）
產線會落腳中台灣，除了自動化解決了大量勞動力的問題，主要原因是著眼台灣的跨領域人才。
其實，一體成型縫衣機的發明，已經超過4、50年，過去多半使用在手套，襪子與鞋面等產品，但同樣機台要如何織出各種樣式的衣服，又是另一門學問。目前欠缺的是會寫軟體，告訴機器如何織衣服的人才。
錦祥紡織總經理陳志軒說，「我們很缺同時懂得設計、軟體與機台的跨領域人才，機器是死的，你要怎麼讓它運作，完全看專業人員如何活用。」
陳志軒也正在研發數位設計軟體。他花了多年的時間，把各種的衣物樣式與纖維數位化，讓設計師能在軟體上，挑選布種並且模擬工廠實際做出來的衣服，節省了開發與打樣的時間，讓設計到交貨的時間大幅縮短，「擬真度有99%」。（延伸閱讀：懂Prada、Zara也要懂程式）
比起動輒上百萬件的成衣廠，8萬件的年產量不算多，但因為開發期間較短，也可以小規模下單，因此陳志軒想的是在擁有設計能量的城市，佈局小型的工廠，主打快速反應，而不是到勞力成本低的地方設立大規模工廠。
「這和過去移去越南的大工廠不一樣，例如在紐約我只需要一層樓，就能設立像是超商一樣的小型生產線，服務在地的品牌與設計師，這是另一種商業模式，」陳志軒說。
從大規模生產，走向彈性與客製化製造，從外移中國、越南、非洲又回到台灣，數位化設計軟體與自動化機台，正改變紡織業跨國分工的型態。（責任編輯：吳凱琳）
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