手工優格滋味好，特別是搭配蜂蜜或者果醬後，更是美妙。小作坊出品的手工希臘優格，好吃得把希臘跟台灣都連結在一起。
這些希臘優格出自李宗翰的手裡，原本從事於LED 與綠能通路產業的他，以「品菓優格」為名，在台灣做起希臘優格，為什麼有這麼大的生涯轉變？
今年48歲的李宗翰說，這都要感謝父親。
現年81歲的父親李萬和，早年在國內一家老牌食品廠工作，專責養樂多飲料的研發生產，對發酵食品有著深厚基礎，至今家中仍有小型工作室。五、六年前創業受挫，李宗翰決定棄大抓小－承繼父親的發酵技術，從事優格製作。
最先李宗翰想做的是優格冰淇淋，這時剛好有朋友從國外帶回希臘優格讓他品嚐。他發現希臘優格風味很特別，在台灣又不常見，既是新鮮產品，又具有差異性；而且好處是，不同於優格冰淇淋，不受季節左右，冬天也能吃。特別是希臘優格所需菌種，剛好是父親過去的專長。
當時念幼稚園的女兒是李宗翰第一個試驗對象，「因為小孩不會作假，好吃就說好吃，不好吃就吐出來。」
各種優格產品都讓女兒嚐過的結果是，希臘優格獲勝！全盤吃完，一點不剩。
製作的優格是自家人都愛吃、能吃的，成了他的經營宗旨。
一天只賣出兩杯也不挫折
在30坪不到的空間，迎門即是高及天花板的冷藏櫃，空氣中微微瀰漫優格特有的酸奶香氣，李宗翰就這樣開始了希臘優格的製作之路。
有別於一般優格，希臘優格口味格外香醇、綿密，主因製造過程中去掉大量的水分與乳清，日本稱之為水切優格，亦稱濃縮優格，蛋白質為一般鮮奶的2~3倍，口感介於鮮奶油與冰淇淋之間，有人稱之為不冰的冰淇淋，歐洲人傳統的吃法是加上蜂蜜。酸奶加蜂蜜，其滋味不言可喻。
由於希臘優格在台灣為新品，一開始沒有市場，李宗翰就先從華山文創市集用蛋捲優格形式銷售，有時一天只賣出兩杯，可用慘澹經營形容。妻子汪林琳成了最重要的支柱，家庭收入全靠汪林琳支撐。
熬了一兩年，即至食安風暴陸續發生，食材品質受到社會廣泛的重視；這才給了真材實料的「品菓」一個站穩腳步的機會。
堅持只用兩種成分
「品菓」做的希臘優格與一般市面上產品最大的不同在於「用料」。市售的優格，以奶粉為主要原料最為常見，還會添加黏稠劑增加口感，但是李宗翰的優格只有兩種成份，100%鮮奶與活性益生菌。一公升的牛奶，大約只能做出300公克的希臘優格。
除了牛奶，發酵的活菌也很重要，在台灣只規定有益菌數含量，沒有菌種的規定。李宗翰就照著國際酪農聯盟IDF規定製作優格必須有的菌種，同時堅持有益菌的數量要達到10的8次方，比一般市售優格多出10倍。
堅持不添加黏稠劑、自然發酵，這是「品菓」希臘優格香醇綿密、入口即化的關鍵因素。
「若要維持天然方式發酵，就快不來、不能量產，」李宗翰說，但是這樣的經營模式大大限縮通路的擴張，早先創業受挫的經驗，他告訴自己要重質、不是量大；要好，且能長久。
堅持是有代價的
為了堅持所付的代價非常昂貴－「品菓」經營到第3年才打平，第4年李宗翰才有餘裕付自己薪水，李宗翰笑著說，以前年薪過百萬，現在不到一半；最要感謝太太的支持。
優格發酵變化因素很多，包括季節、天候、時間都是變數。像是最近入秋，發酵時間就會拉長，必須悉心照顧。
「為了照顧優格發酵，看到他不分晝夜、沒有假日、心生不捨，」妻子汪林琳因此跟著辭去原本在醫院放射科工作、專職協助李宗翰。
五年多來，除了city’super超市、微風超市、永豐餘生技、及少數有機店外，並不積極拓展通路。但是，吃過的客人卻會循線找上門來，「口碑」成為最大推銷員。沒有廣告、行銷，卻引來國內五星級外國主廚的青睞，W飯店跟晶華飯店主動循線找來，採用他們家的希臘優格入菜多年。
從零做起，用每年50%的速度長大，一步一腳印，紮實的把單一產品作好，是李宗翰現階段經營目標。
夫妻2人工作室，已經擴大為5人工作坊。看到女兒每天放學一定要品嚐自家製作的希臘優格，是他們夫妻這些年來一路堅持的美好回饋。
