cwlogo

切換側邊選單 天下全閱讀 切換搜尋選單
切換會員選單

時尚雙城,紐約、倫敦時裝周看點

精華簡文

時尚雙城,紐約、倫敦時裝周看點

圖片來源:Burberry提供

瀏覽數

2175

時尚雙城,紐約、倫敦時裝周看點

Web Only

不確定的全球政經背景,為這一季的全球時裝展示帶來許多震盪與突梯,演變中的時尚體系裡,紐約、倫敦各有什麼看點?

紐約時裝周的尷尬之境

紐約時裝周的地位,正處於模糊的尷尬之境。

不僅在於它的主秀場,從林肯中心撤出後,移往兩個較不熟悉的地點,國際買家與媒體反應冷淡,也因為川普上任後帶來的震盪,與大環境不確定因素變多,格外令今年的時裝秀飄著濃濃的政治味。

其中,兩大關注重點分別落在Raf Simons(前Dior創意總監)首次為Calvin Klein操刀,以及Marc Jacobs將秀場直接移師街頭演出。

Jacobs新作以起於街頭的嘻哈(hip hop)為靈感,藉用格紋外套、寬管褲、圓帽與厚底靴等充滿嘻哈風格的時裝語彙,以Respect為名,表述他呼籲「相互尊重」的設計心思,一股來自街頭的力量,還原成一場街頭時尚演出。

Marc Jacobs受到紀錄片《Hip Hop Revolution》所啟發,新作大量混融了1970年代後期,還屬次文化的嘻哈文化,燈芯絨、格紋外套、寬管褲與厚底鞋等,並就地於紐約公園大道上走秀,來自於街頭,也還原於街頭。圖片/AP美聯社。

而比利時設計師Raf Simons在Calvin Klein的首次新作,採男女裝同時展出。Simons對當代性的掌握與傳達,精實準確,在歐洲時尚圈享有盛名,首次執掌美國品牌,一出場以大衛鮑依的《這不是美國》的音樂開場,似貼近也暗喻了美國當下詭譎的時代氣氛,魚貫出現的新作,有從校服、制服轉化而來,不改他向來俐落線條下的清新氣息。

Raf Simons接手美國品牌Calvin Klein的首次演出,從校服、制服與丹寧牛仔轉化而來的細部設計,不改其清新氣息。圖片/AP美聯社。

Simons接手前的Calvin Klein(卡文克萊),是美國家喻戶曉的品牌,從內睡衣牛仔褲香水到高級成衣等,以簡潔設計、輕鬆時尚態度聞名。

創辦人Calvin Klein於2002年以高價將品牌售出並於隔年退休後,及至今日,其2015年的全年銷售額仍達82億美元,名列梅西百貨(Macy’s)前五大銷售冠軍之一。

在歐洲時尚圈倍受肯定的Simons,能不能延續、並進一步轉化品牌既有光環,並進一步達成母公司PVH所期待的,於2020年達到銷售額100億的目標,極受各界關注。

但零售龍頭之一的Barney's New York已經決定力挺,執行副總暨商品採購總監Jennifer Sunwoo告訴《BoF時裝商業評論》,紐約確實需要一些能振奮人心的事件,Simons是位有遠見的人,我們對於他轉化品牌的能力深具信心。」

而台灣熟悉的Jason Wu(吳季剛),此季正逢品牌創立十年,曾經受到前第一夫人蜜雪兒歐巴馬青睞,從令人印象深刻的禮服回歸日常服裝設計的本質,新作以斜裁的立體剪裁、多樣材質的拼接手法,輕盈的日裝回應他對人們「不再盛裝打扮」的日常觀察。

Jason Wu吳季剛以立體剪裁展現成熟品味,新作中多了輕盈。圖片/AP美聯社。

另外,Alexander Wang(王大仁)以更「極端」的方式主導他的服裝發表,發表會前只有站位、也不接受專訪的聲明,彷若「逐客令」。

王大仁擁抱社群行銷、即看即買,一件由名模Bella Hadid穿著的短褲,就在社群媒體曝光同時,已經銷售一空。

他的做法或許正反映一項現實,銷售的實戰力凌駕於媒體的評論之上,也是他企圖重建時裝新體系的一項嘗試。

倫敦:Burberry推進時裝發表的新高度

倫敦時裝周的指標Burberry,第二次採即看即買、男女裝混合演出,並且仍邀來英國歌手現場演唱,秀後在iTunes購買的模式,此季更引入英國藝術家Henry Moore作品,英倫音樂、藝術與服裝,強化品牌的核心,也將秀場演出推向新高度。圖片提供/Burberry。

本季倫敦時裝周最為人稱道的一項「演出」,首推Burberry。

全球創意總監貝利(Christopher Bailey)與英國亨利摩爾(Henry Moore)基金會合作,不僅將雕塑品直接置放在伸展台邊,新作靈感也取自亨利摩爾的雕塑風格,藉由外型、材質與線條重塑服裝輪廓,尤其額外展出的78件斗篷披肩,透過布料層層推疊、針織毛料編織塑形,或運用流蘇等手法,呈現出高質感的手工做工,貝利秀後表示,「我希望這是一次『非傳統的』時裝演出,」事實上,自他上任後,堅持以「英國品牌」重塑的品牌精神與價值,已經不只一次將品牌推進新的高度。

「Henry Moore:Inspiration & Process」雕塑展並於秀後同時展出40件亨利摩爾作品,為期一週、免費參觀。

Burberry以英國藝術家Henry Moore的雕塑作品為靈感,運用不同布料材質雕塑出的斗篷披肩,精緻優雅,秀後並與雕塑藝術品同時展出。圖片提供/Burberry。

英國《衛報》指出,作為倫敦時裝周一個指標性的品牌,貝利在目前市值低迷時刻,以英國文化價值重新賦予品牌的新想像,也證明了他是位傑出的藝術家。

而另一個亮點,來自於新銳設計師Simone Rocha。這位中央聖馬丁畢業生的潛力,在校時即深受指導教授肯定,此季作品以「The Marching Roses」(行進中的玫瑰)為主題,反映現實生活中紛紛走上街頭、為平權為政治主張勇敢發聲的女性們,取自軍裝細節的大口袋、人造皮草裡繡有玫瑰與雛菊,以既柔軟又強悍的作品內核,重新定義女性主義精神。本季作品更加深外界對他成為倫敦下一位設計大將的高度期望。

倫敦時裝周最受矚目的下一位大將,Simone Rocha以軍裝線條裡不失女性特質的設計,受到好評。圖片/AP美聯社。

亞洲新勢力

倫敦向以孕育下一位時尚新秀聞名,近年也隨著亞洲留學生明顯增多,匯聚出一股亞洲設計的新勢力。

《BoF時裝商業評論》指出,此次倫敦時裝週上,來自台灣的黃薇(Jamie Wei Huang)、香港的鄭銘麒(Minki Cheng)與中國多位設計師,包括首位獲得LVMH大獎獎學金的龔力等,共有十多位華人新秀參與或動態、或靜態展示。

而旅居倫敦,固定於Fashion Scout展示新作的詹补(ApuJan)告訴《天下》,未來可能獨立辦展,但based在倫敦不會變,就英語系時尚首都來說,倫敦雖沒有巴黎時裝歷史悠久,但對獨立品牌的商業拓展幫助最大。

IFS國際時裝展- 台灣館獲獎

與此同時,英國時裝協會在梅賽德斯賓士(Mercedez-Benz)的贊助下,首次舉辦的國際時裝展(International Fashion Showcase),以「Local/Global」(在地/全球)為主題,邀來包括台灣在內的26個國家參與展出。

台灣館,是由旅英的陳秀珊擔任策展人,吳雅筑(現任英國設計博物館Design Museum的駐館藝術家)負責展覽空間、陳劭彥擔任設計師召集人,並找來年輕設計師陳穎亭與男裝品牌Wisdom,各自分工、並以三套不同的手法與材質創作的服裝作品,敘述台灣「化身」(Incarnation),從工業發展、塑膠產業到科技面料的歷程演變。

陳劭彥以台灣日常常見的紅白塑膠袋為靈感進行解構與重組,陳穎亭以老縫紉機的鐵鏽為染料,留下時間的印記;Wisdom與興采以咖啡渣製成的環保專利面料,打造適合於都市穿著的服裝,獲得主辦方青睞,獲得首屆「最佳策展特別獎」。

關鍵字:

好友人數

文章下載

PDF下載 付費閱讀
 
登入會員看更多

全站通行 83折優惠中