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時裝週轉型:看完秀就能買

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時裝週轉型:看完秀就能買

圖片來源:GettyImages提供

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時裝週轉型:看完秀就能買

天下雜誌606期

不再讓快時尚專美於前,時裝週開始嘗試讓消費者「看完秀就買得到」,這場影響設計師、媒體到零售業的大轉型,對時尚產業是好是壞?

九月七日,甫開展的二○一七春夏紐約時裝週,齊聚了從黑頭車湧出的賓客、板著臉走台步的名模,以及財富與名聲,這一切都是為了等待設計師宣布下一季的流行趨勢。

對於大部份的時尚零售業來說,他們愈發清楚有些做法已經不適合這個產業了。

他們意識到為期一週的時裝週日程結束後會發生的問題:當設計師開始為零售商的訂單製作衣服,並準備在四至六個月後交貨的同時,消費者已能即時在線上看到最新的系列服裝,且快時尚品牌如Zara,也正在快速生產大批靈感來自伸展台的服裝。也就是說,等到原創設計的那些服裝到店時,消費者們早就已失去新鮮感。

今年三月,美國時尚設計師協會(CFDA)和BCG則針對慢速零售週期的現況建議了替代方案。

新的做法是:即秀即買(see now/buy now)。但這項轉變對於長久習慣傳統作業模式的設計師、供應商、時尚媒體和零售業者來說,顯然不是一件容易的事。大部份的設計師已開始進行微調來持續這種轉變,以今年二月的二○一六秋冬紐約時裝週為例,Michael Kors和Tory Burch兩個品牌只推出少數幾款能夠被立即購買的服裝。

有些品牌則進展更快速。九月七日,Tom Ford登場的不是傳統的春夏時裝秀,而是線上直播發布會,其特色就是包含二○一六秋冬系列在內的服裝,都可以被立即購買。

另外,Burberry的九月大秀也將首次呈現可即秀即買的衣服。他們已經將整個時尚設計製程提前約六個月,包含設計發想、製作樣衣,以及為時尚編輯和零售商舉辦的發表會等,都被提早完成。伸展台的走秀不再是為了服裝貿易的營銷活動,而是為消費者舉辦的行銷活動。

然而,舊習難改。美國時尚設計師協會發現,當人們喜愛穿某些衣服時,零售業者可能會囤積更多。一些業內人士則抱持懷疑,如監督巴黎時裝週的法國高級時裝工會執行長莫朗(Pascal Morand),贊同販售消費者可以當下穿的服飾,但也憂心設計師聽取過多消費者的欲求。他認為,「消費者偏愛漸進式的創新,」而最令人興奮的設計通常是抵抗常規,才漸漸被消費者接納的。(趙曼汝譯)

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